Пикник на обочине или “матрица” поплылa.

 

Алтай, Тянь-Шань, Памир, Кавказ - хорошо знакомые нам  с вами горы, покажутся просто пустыней по сравнению с невероятно заселенными Индийскими Гималаями. Часто вдоль серпантина дорог встречаются  небольшиедеревушки с выложенными на горных склонах поблизости террасами и засеянными. Выглядит конечно живописно, однако за этим немало труда.

 

Индия – это конечно же люди. Приветливость и улыбка, улыбка живая, искренняя, спокойствие с одной стороны и жизнь, бьющая ключом, с другой. Во взглядах нет оценки тебя, это взгляд внимательный, широко открытыми глазами, как у ребенка.

 

С этими людьми легко разговаривать, даже порой не совсем понимая языка (у каждого свой английский). Как правило первый вопрос: ты откуда? – О Руссия и Индия – большая дружба!

Не раз нам уступали место в джипе или в автобусе, пассажиры более плотно сжимались на других сиденьях, так что даже водитель джипа оказывался наполовину снаружи и вел машину как акробат, и при этом мастерски, другие повисали на облучке, давая тем самым нам возможность добраться до места и водителю заработать. Все это делалось настолько легко и беззаботно.

Порой и мы старались ответить тем же. Пару раз нанимали весь джип (это дороже, но других вариантов не было, это условие водителя) при этом разрешали водителю подбирать попутно людей, оставив за собой место в середине джипа. Людей в Индии много, так что джип быстро наполнялся.

При этом порадовало, что водитель ни с кого из них не брал деньги, ни в одном ни в другом случае.

На некоторых участках серпантина, где скалы навесают отвесно, могут трудиться люди, восстанавливая или укрепляя дороги, растаскивая завалы, выполняя большую часть работы вручную.

 

Порой на дороге встречаем небольшие групки женщин в традиционных сари, красиво облегающих стройные фигуры, грациозно проносящих на своих головах целые стога сена или другую поклажу.

 

На тропе к Храму Солнца не далеко от Алморы мы с Анной встретили группу симпатичных, веселых, как солнечные зайчики, девушек. Поболтали о том о  сем. И они уговорили нас сфотографироваться всем вместе

( довольно частое явление здесь).

На прощание я пожелал им счастливого замужества, что вызвало такой радостный переполох, что показалось будто это не девушки, а стайка веселых шумных птичек, которые вспорхнули и полетели, возбужденно переговариваясь, все время оборачиваясь, улыбаясь и махая крылышками на прощание.

 

На фотографии эта веселая компания (мне этот фотосюжет напомнил фильм Белое солнце пустыни – т. Сухов и ...Зульфия, Гюльчатай).

 

По утрам, как правило, Анна сердито отбивалась от наших со Львом тщетных попыток ее разбудить. Пользуясь свободным временем Лев практиковал хатха-йогу, выполняя немыслимые асаны, завязываясь и развязываясь в невероятные узлы, дыша и не дыша, зависая в позе лотос под потолком, или выполняя стойку на коньчике мизинца правой руки, левым при этом закрывая поочередно то левую то правую ноздрю и выполняя глубокую пранаяму, одновременно распевая мантры и перебирая четки пальцами правой  ноги. К сожалению не помню чем же при этом была занята левая нога, однако совершенно очевидно, что держала цифровую камеру наготове, ибо если один глаз был сфокусирован на межбровье, то другой в это время блуждал в поисках интересного фотосюжета.

 

Сам же я болтался без дела по окрестностям, мешался под ногами у проходивших мимо паломников, попадался на клаза продавцам в лавочках, вызывая у них улыбку потерянных надежд. Правда иногда удавалось выхватить на цифровик тот или иной сюжет из протекающей здесь жизни.

 

В узкой лощине между поросших лесом гор на берегу реки Мандакини и на дороге к Кедарнатху расположился (слишком мягко сказано ), как горный завал из карточных домиков, внавалку наползающих друг на друга, маленький городок Гаурикунд. Через него проходят две улочки не шире двух метров. Зато за городом начинается широкая, выложенная гладкими каменными плитами, отшлифованная ногами прохоящих веками по ней паломников, дорога до Кедарнатха длиной 12 км. И никакие мотосредства здесь не ходят. Зато хочешь иди пешком, хочешь поезжай на лошади (слоны сквозь узкие улочки Гаурикунда просто не протиснутся).

 

Для немощных или для обремененных материальным достоинством существует прекрасный способ добраться – это носильщики (кули), которые обычно вчетвером в деревянных носилках несут страдальцев. Двигаются кули мерно раскачиваясь, настолько в такт, что позавидуют лучшие синхронные пловчихи. Кажется, что это не люди, а гигантское насекомое, вроде богомола.

Иногда встречается одинокий кули с живым грузом на горбу, похожий на муравья, который почти бегом поднимается со своей вдвое большей ношей, нежели он сам.

 

 

Штат Юттаранчал, в котором мы провели наше короткое путешествие, вегетарианский и безалкогольный, и, можно сказать, не курящий. Исключение составляли несколько встреченных нами в дхаба курильщиков травки и две ‘белых обезьяны’ с именами на Ан... Но это и понятно, ведь тот горный воздух просто хочется пить, как божественный нектар.

Здесь же рассыпались все бредни касающиеся неполноценности вегетарианского питания. Люди живут здесь веками без мяса и при этом энэргичны, здоровы, доброжелательны. Даже козы обладают завидной гибкостью.

 

 
 

 

 

Вегетарианскую диету не соблюдают только грифы, которые как воины на склонах вокруг храмов, бдительно несут вахту; и леопарды, но этим бедолагам, судя по всему, не легко приходится с пропитанием, ведь собакам, охраняющим жилища, людей и скот, на шею одевают широкий жестяной ошейник с острыми краями, попробуй ухватись. Тут не до жиру. Овцу с такой охраной не стащишь, с индийского паломника что взять, кожа да кости, вот вся надежда только и остается, что на пухленький заморский деликатэз, ароматно приправленный мысле-благовониями.

 

  Но как видим из предыдущих описаний, страх на нашего брата напускают, дабы не совались те кому не нужно, туда куда быть может еще рано. Не в обиду кому-нибудь, и себя не отделяю.

 

Здесь сотни, а скорей тысячи лет пролегают маршруты паломников. Вы скажете, что вся Индия является пересечением маршрутов паломников, и будете совершенно правы. Поэтому Индия всегда была и есть так притягательна для нашего брата путника и искателя.

Исток Ганга считается истоком мудрости, высоко в горах находятся храмы, вокруг вершины священных гор Меру, Кедарнатх, Нанда Деви и др., совсем недалеко на территории Тибета, священный Кайлас и озеро Манасаровар. И все это обвито древними легендами и эпосами из Махабхараты, Вед, Бхагават Гиты (древних книг и писаний), усилено чтением мантр, духовной силой и благоговением паломников, посетивших эти места.

Некоторые места охватывают тебя настолько плотно, что создается впечатление, что ни одна мысль не пробивается сюда из внешнего мира.

(Здесь фото – на пути к Тунгнату)

И если мы приволакиваем сюда наш неуравновешенный характер, со столь свойственными большим городам эмоциями, скажем злостью, например, то этому ‘добру’ здесь деваться ведь некуда, вылезая из нашего ментала, через наши мысли и речь, оно тут же в нас и возвращается. В лучшем случае в тело, (тело всеж таки можно вылечить); ну а в худшем в голову (а здесь уже не просто).

 

Некоторые практические советы тем, кто впервые собирается в эти места.

Обязательно берите спальник с вкладышем и теплые вещи (куртка, перчатки, шапочка, солнечные очки и крем от загара). Это позволит вам чувствовать себя комфортно при любой ночевке, к примеру, если в отеле грязно или сыро и у вас нет другого выбора. А нормальный сон в горах необходим.

Накидку от дождя или зонтик можно приобрести в местных лавочках.

(фото – наши друзья с зонтиком)

Анна не даст соврать насколько именно теплые вещи важны в горах для нашего незакаленного путника. Не смотрите на индийских паломников, путешествующих босиком, и прикрывая свое тело несколькими лоскутами легкой ткани. Они так живут, они не разделяют себя и мир вокруг. Для них мир внутренний и внешний единое целое. Вспомните замечательного дядьку Порфирия Иванова, почитайте за несколько месяцев до поездки его “Детку”.

 

2. Если вы пользуетесь перезарядными пальчиковыми батарейками типа АА, то зарядное устройство лучше иметь помощнее, дающее быструю зарядку, и, что особенно важно, имеющее диаппазон напряжения на входе от 100 до 250 вольт. Так как напряжение в сети в этих местах не стабильно, часто возникают перебои с электричеством. В такие моменты в отельчиках или лавочках запускают генераторы на соляре, напряжение постоянно скачет.

Лев пользовался легким компактным зарядным устройством. Когда сгорел трансформатор зарядки в первый раз, Льву каким-то чудом удалось найти здесь умельца, который заменил трансформатор на подобный. Однако ‘не долго мучилась старушка’... и зарядка накрылась окончательно.

 

3. И последняя рекомендация, уже не столь длинная как предыдущая, но не менее важная, на мой взгляд. Это выбор дхаба, кафе или ресторана, т.е. местечка, где бы можно было поесть.

В нашем случае было так. Приехали, расроложились и пошли на поиски дичи.

Первый хороший признак – люди в дхаба энергично что-то готовят, второй – приветливы и внимательны к тебе, не только, когда приглашают зайти внутрь, но и пока ты у них находишься, пытаются понять, что ты хочешь (не обидеть тебя как гостя). Это налагает и на тебя ответственность в поведении. Люди здесь очень чуткие. Хамство, грубость и властность здесь не прокатывают.

 

И если такое место найдено, все сыты и довольны, то сюда мы и приходим, что бы поесть, пока находимся в этом городке.

(на фото – хозяин небольшого дхаба).

Один раз как-то возникла мысль зайти в другой ресторанчик, но почему-то мы все таки не заметили, как прошли мимо, и оказались в знакомом нам уже дхаба.

Такой подход уменьшает шанс чего-нибудь не того съесть.

 

Заключительная байка.

В начале нашего путешествия в одном из храмов на пудже пуджари прочел длиную мантру по слогам на санскрите и говорит мне что я должен ее 125тыс. раз прочесть. Про себя думаю, как бы не так. Нич-чего не запомнил. Однако Анна тутже начала мне эту мантру втемяшивать(и откуда она все это знает). Я ни в какую, уперся, что называется, руками и ногами. Лев купил рудракшу тут же у этого же пуджари, и в придачу получил визитку с этой самой мантрой. Ну, думаю, меня так просто не возьмете, четок мне еще никто не выдавал. И все бы наверно хорошо кончилось, и вышел бы я сухим из воды.

Ан нет. И ‘дернул меня черт’ набрать в Индию лишней одежды, которую я собирался оставить там, зная как бедно живут люди.

На обратном пути Лев познакомился с учителем из Карнапраяга Алоком. Алок предложил нам задержаться на  день в его городе и посетить древний храм неподалеку. Мы провели весь следующий день в приятном общении, а вечером при расставании я предложил Алоку последнюю из вещей, которые я хотел оставить, пуховую куртку, не предполагая, что мы снова увидимся. Алок с благодарностью принял подарок. И мы расстались.

Однако на следующее утро перед отъездом Алок нашел нас в отеле и вручил нам ответные дары (очень мудрая восточная традиция). Анне преподнес замечательные колечки (кажется предсвадебные или на счастье и от болезней, колечки носятся на пальцах ног – это не шутка). Лев получил что-то вроде ожерелья на шею, точного названия не знаю, может Лев меня поправит. Ну чтож, мне конечно же, досталась рудракша. Вот теперь только и занят тем, что перебираю косточки рудракши и повторяю, все повторяю и повторяю мантру.

Правда однажды при чтении мантры остался только один звук Ом и вот тут мне открылась одна из тайн нашего путешествия по Индийским Гималаям (ну совсем как у Мулдашева).

Ведь, согласитесь, какое нормальное путешествие по Индии, да еще и в Гималаях, может обойтись без тайн и загадок, которые нам предстоит открывать и решать в дальнейшем и в наших следующих путешествиях. По сути вся жизнь может быть таким вот путешествием. Творите его сами и вам откроется тайна...

 

ОМ

Андрей М.

На главную